Монтаж металлочерепицы Альбатрос
Для раскроя материала желательно применять ножницы по металлу , ножовку с мелкими зубьями, электрические высечные ножницы, электролобзик , дисковую пилу с твердосплавными зубьями. После раскроя металлочерепицы уберите металлоопилки, потому что при окислении они навредят кровле
Внимание! Строго запрещается разрезать материал образивным кругом ("болгаркой"), потому что под воздействием больших температур пропадает не одно полимерное покрытие, но и цинк. В результате идет быстрый процесс коррозии, вследствии чего появляются ржавые потеки.
Для прикручивания металлочерепицы к каркасу требуется работать оцинкованными саморезами с прокладкой из ЭПДМ-резины. Срок работы качественных саморезов, в отличии от кустарных, окло(30-40 лет) как раз совпалает со сроком работы основного материала. Для легкости монтажа используется шуруповерт или электродрель с регулятором оборотов и реверсом. Полученные при работах царапины материала рекомендуется закраситькраской такого же оттенка.
После монтажа каркаса требуется провести контрольный замер кровли, так как по ходу работ могут быть отклонения от проекта. Перепроверьте прямоугольность и плоскость кровли, перемерив диагонали скатов. Маленькие неполадки прямоугольности крыши (до 10 мм) можете спрятать с торцов с помощью добавочных элементов.
Внимание! Металлочерепицу требуется накладывать на кровлю с наклоном не меньше 14 градусов
Длина листов определяется длиной ската, но с учетом запаса на выход 40 мм. Если длина кровли больше 6-7 метров, листы раскидывают на два или более кусков, которые накладываются один на другой с нахлестом 150 мм. Намного хуже работать с длинными листами, но у них есть приемущество - на кровле меньше стыков
При суточном изменении температур на нижней поверхности металлочерепицы появляется конденсат. Так же теплый воздух поднимающийся из нутра строения при соприкосновении с холодным металлом становится водой. В результате: мокрый утеплитель и следовательно уменьшение его полезного действия, промерзание кровли и образование льда и сосулек на металлочерепице, гниению деревянных элементов конструкции, появление грибка и плесени не только на кровле, но и внутри помещений
Для того чтобы этого не произошло, требуется применять утеплитель рекомендованной толщины и позаботится о его защите при помощи специальной рулонной пленки для гидроизоляции, а при помощи пароизоляции от влаги внутри помещения.
Для того чтобы не было влаги под кровлей устраивается естественная вентиляция таким образом, чтобы потоки воздуха спокойно проходили от карниза и к коньку. Для достижения этой цели между металлочерепицей и гидроизоляцией с помощью стропил делается вентиляционный зазор высотой около 40 мм. В обшивке свесов кровли оставляют щели диаметром 50 мм, а в уплотнителе конька открывают продуманные для этого отверстия.
Пароизоляционнуюзащитную пленку прокладывают под утеплитель внахлест и соединяют клейкой лентой таким образом чтобы все было герметично. Рулонная гидроизоляция монтируется на стропила сверху утеплителя горизонтально снизу вверх с нахлестом 150 мм. Внимание! Специальная метка - с цветной полосой на краю обязана быть обращена к верху. Укладка по другому является неправильной. Гидроизоляцию стелят с провисом 20 мм, оставляя зазор примерно 20 мм до утеплителя, или же пленка потеряет свои свойства.
Обрешетка выполнена из пропитанного антисептиком бруса сечением примерно 50х50 мм и доски 32х100 мм.
В ендовах, вокруг дымоходов, мансардных окон и т.п. обрешетка делается сплошной. По сторонам коньковой планки прибиваются по две дополнительные доски. Торцевые планки поднимают выше рядовой обрешетки на высоту профиля
В месте внутреннего стыка скатов к сплошной обрешетке крепят саморезами нижние ендовы. При стыковке планок делают нахлест около 100-150 мм (в зависимости от угла наклона крыши). Затем предварительно разметив и подрезав, укладывают листы металлочерепицы. Сверху на стык листов монтируют верхнюю ендовую планку.
Примыкания - обычно самые слабые места кровли и к их устройству надо подходить особо внимательно.
Для герметичного примыкания металлочерепицы к печным трубам или стенам на скате крыши делают внутренний фартук. Для его изготовления используют нижние планки примыкания. Планку прикладывают к стенам трубы и отмечают верхнюю кромку планки на стене. Затем по намеченной линии болгаркой пробивают штробу. Когда штробление будет завершено, пыль убирают, а штробу промывают водой. Установку внутреннего фартука начинают с нижней стенки трубы. Нижнюю планку примыкания подрезают по месту, устанавливают и закрепляют саморезами.
Таким же образом фартук монтируют по остальным стенкам, не заывая делать нахлесты около 150 мм, чтобы исключить возможность протечек.
Вставленный в штробу край планки герметизируют. Затем под нижний элемент внутреннего фартука заводят плоский лист - галстук, предназначенный для стока воды. Галстук направляют либо в ендову, либо вниз до карниза крыши. По краю галстука с помощью плоскогубцев и молотка выполняют бортик.
Поверх внутреннего фартука и галстука монтируются листы металлочерепицы. Когда установка кровельного покрытия вокруг печной трубы завершена, приступают к изготовлению и монтажу наружного декоративного фартука из верхних планок примыкания. Он устанавливается так же, как и внутренний, но его верхнюю кромку крепят прямо к стене, не заводя в штробу.
Перевигаться по металлочерепичной кровле нужно в мягкой обуви, ступая в прогиб волны. Кровельщики должны быть обеспечены средствами безопасности.
Установите держатели желоба на нижней доске обрешетки в соответствии с инструкцией по монтажу водосточной системы. При установке держателей учтите, что край желоба должен быть расположен на 25-30 мм ниже края металлочерепицы. Это делается для обеспечения лучшей сохранности желобов при сходе пластов снега с крыши.
Вставьте и закрепите желоб в держателях. Прикрепите к обрешетке карнизную планку: ее нижний край должен прекрывать край желоба. Подкровельную гидроизоляционную пленку выведите поверх карнизной планки, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб.
Первый лист металлочерепицы выравнивается по торцу крыши и закрепляется саморезом у конька. При этом вынос листа относительно карниза составляет 40 мм (рис.А). Второй лист укладывается внахлест на первый, если монтаж кровли ведется справа налево или край второго листа подкладывается под край первого, если монтаж производится слева направо. Листы соединяются саморезами в верхнюю часть перехлеста так, чтобы они не были прикручены к обрешетке и могли вместе поворачиваться относительно самореза, удерживающего первый лист у конька крыши (рис.В). Третий лист монтируется аналогично второму. Скрепленные между собой три листа выравниваются параллельно карнизу крыши.
Если вы приобрели металлочерепицу с защитной пленкой, обязательно снимите защитную пленку при монтаже.
Если листы металлочерепицы нужно стыковать по длине, порядок укладки листов указан на рис.Б. При этом соединяются и выравниваются по торцу крыши листы 1-4.
Низ листа металлочерепицы прикрепляется саморезами в подошву волны через волну. Следующие ряды саморезов вкручиваются в шахматном порядке через одну волну. Боковой нахлест листов скрепляется саморезами по гребню каждой волны. Количество саморезов - 6-8 штук на квадратный метр.
На торцы крыши устанавливаются торцевые планки. Их закрепляют через 500-600 мм саморезами длиной 28 мм (сбоку) и 80 мм (сверху). Нахлест между планками - 50 мм, при необходимости планки подрезают.
На конек укладывают фигурный уплотнитель с предварительно освобожденными вентиляционными отверстиями, на который монтируют плоскую или круглую коньковую планку, закрепляемую коньковыми саморезами (80 мм) через одну волну металлочерепицы. Между коньковыми планками делают нахлест 100 мм.
На конек укладывают фигурный уплотнитель с предварительно освобожденными вентиляционными отверстиями, на который монтируют плоскую или круглую коньковую планку, закрепляемую коньковыми саморезами (80 мм) через одну волну металлочерепицы. Между коньковыми планками делают нахлест 100 мм.
Для безопасного перемещения по кровле во время ее эксплуатации на уровне карниза крепится вертикальная решетка ограждения кровли. Крепление опор ограждения осуществляется оцинкованными шурупами М 8х60 в месте прогиба волны металлочерепицы через резиновую прокладку и кровельный лист в опорный брус. Опора регулируется относительно угла наклона крыши и фиксируется, кровельное ограждение навешивается на опоры.
В местах сопряжений секции ограждения и опоры просверливаются отверстия диаметром 11 мм в верхней и 9 мм в нижней перекладине секции, через которые осуществляется болтовое крепление секции с опорой, болтами М 10x35 и М 8х55. Отверстия в верхней перекладине глушатся полиэтиленовыми заглушками. По окончании монтажа места примыкания к кровле герметизируют. Обрешетка должна быть как у трубчатого снегозадержателя.
Для доступа к трубам, антенам и т.п. на крыше устанавливаются переходные мостики. Крепление опорных кронштейнов мостика к кровле производится аналогично креплению кровельного ограждения. Регулировка наклона платформы (до 50°) относительно кровли осуществляется подбором соответствующих отверстий в нижнем и верхнем кронштейнах и их фиксацией болтами М 8х20 (по два на каждой стороне).
Во избежание лавинного схода снега с крыши в весеннее время предусматривают установку надежного трубчатого снегозадержателя. Монтаж снегозадержателя аналогичен монтажу мостика и кровельного ограждения. Снегозадержатель устанавливают на расстоянии около 350 мм от карниза. Если длина ската больше 8 м, устанавливается дополнительный снегозадержатель, кроме того, снегозадержатели обязательно устанавливаются над мансардными окнами.
В качестве экономичного варианта решения указанной проблемы можно применить планку снегозадержателя, которая крепится через волну коньковыми саморезами (80 мм) совместно с усиливающей планкой к обрешетке, нижний край снегозадержателя крепится к металлочерепице обычными саморезами.